সাধারণ ঢাকা ফ্যাশনই বদলে দিচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি: কেন আবৃত পোশাক এখন বৈশ্বিক শক্তি
এই বছর র্যানওয়েতে কিছু স্পষ্টভাবে বদলে গেছে। প্ররোচনামূলক, দেহ-উন্মোচিত সিলুয়েটের জন্য পরিচিত Rick Owens তার SS25 শো–তে মডেলদের পরিয়েছেন এমন বিশাল ব্লেজার, যা প্রায় পায়ে গিয়ে ঠেকেছে; স্তরে স্তরে কাপড়ে জড়ানো হাত, বুক আর গলা যেখানে প্রায় কোনো ত্বকই খোলা নেই। যেই ডিজাইনারের ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছে শক ভ্যালুর উপর, তিনি যখন হঠাৎ করে ঢেকে রাখার দিকে ঝোঁকেন, তখন সেটা কেবল ট্রেন্ড নয়; পুরো ইন্ডাস্ট্রিই যেন বিন্যাস বদলে নিচ্ছে, সাধারণ ঢাকা ফ্যাশনকে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও সৃজনশীল ধারা হিসেবে মেনে নিচ্ছে।
ডেটাও এই পরিবর্তনকে সমর্থন করছে। Cognitive Market Research–এর হিসেবে, ২০২৪ সালে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই সাধারণ ঢাকা পোশাকের বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৬৫.৮ বিলিয়ন ডলার, আর ইউরোপে ৭২.৫ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বজুড়ে এই বাজার এখন প্রায় ২৯৫ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, এবং অনুমান করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৪৮৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। এগুলো কোনো ছোটখাটো পরিসংখ্যান নয় এই সেগমেন্ট এখন আকারে অ্যাথলেজার ও ফাস্ট ফ্যাশনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।
আসলে ‘মডেস্ট ফ্যাশন’ বলতে কী বোঝায়?
এর কোনো একক, সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই আর এটাই এটাকে একদিকে ধরাছোঁয়ার বাইরে, আবার অন্যদিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মূল কথা, সাধারণ ঢাকা বা ‘মডেস্ট’ ফ্যাশন বলতে এমন পোশাককে বোঝায় যা শরীরের বেশি অংশ ঢেকে রাখে দীর্ঘ হেমলাইন, উঁচু নেকলাইন, ঢিলেঢালা কাট, কনুইয়ের নিচ পর্যন্ত হাতা কিন্তু তবুও সৌন্দর্য আর স্টাইলকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজাইন করা হয়। এই শব্দটি প্রথমে এসেছে মূলত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ভেতর থেকে, যেখানে পোশাকের ধরন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে: যেমন হিজাব ও আবায়া পরা মুসলিম নারী, টিকেল ও হাঁটু–ঢাকা স্কার্ট পরা অর্দ্থডক্স ইহুদি নারী, কিংবা প্রার্থনার সময় মাথা ঢেকে রাখা খ্রিস্টান নারী। কিন্তু এখন ভোক্তাদের পরিসর বহু দূর গিয়ে ধর্মীয় পালন–পরিবেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক ডিজাইনার সালেহা বাগাস, যিনি পাঁচ বছর ধরে নিজস্ব মডেস্ট ফ্যাশন ব্র্যান্ড চালাচ্ছেন, মনে করেন, “মডেস্ট ফ্যাশন এমন হওয়া উচিত, যা সব ধরনের নারীর নানান রকম জীবনযাপনকে পরিপূরক করবে তাদের বিশ্বাস বা সংস্কৃতি যাই হোক না কেন।” এইভাবে দেখাটা স্টাইল আগে, আর শালীনতা/ঢেকে রাখা হচ্ছে ডিজাইন–পরামিতি, কোনো নিষেধাজ্ঞা নয় এই ধারাকে এমন সব নারীর মধ্যেও জনপ্রিয় করেছে, যারা কেবল বেশি ঢেকে রাখা পোশাক পছন্দ করেন; তা হোক পেশাগত পরিবেশে মানানসই থাকার জন্য, ব্যক্তিগত আরামের জন্য, অথবা নিছক নান্দনিকতার জন্য, যার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই।
মডেস্ট ফ্যাশনের বিস্তারের পেছনে বাজারগত চালিকা শক্তি
গত এক দশকে এই সেগমেন্ট এত দ্রুত বেড়ে উঠেছে, তার পেছনে মূলত তিনটি কারণ কাজ করেছে। আর এই কারণগুলো বোঝা জরুরি, যদি আপনি জানতে চান এই প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে, নাকি কেবল সময়ে সময়ে ঘুরতে থাকা ফ্যাশনের দোলাচলেরই আরেকটি ধাপ।
প্রথমত, জনসংখ্যা–তথ্য। বৈশ্বিক মুসলিম জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে তরুণ এবং দ্রুত বাড়ছে; আর ক্রয়ক্ষমতার বড় অংশই রয়েছে মিলেনিয়াল ও জেন–জেড প্রজন্মের হাতে, যারা তাদের মায়েদের প্রজন্মের একঘেয়ে, কেবল ব্যবহারিক–চাহিদা মেটানো ঢিলেঢালা পোশাকে থেমে থাকতে চায় না, বরং ফ্যাশন–ফরওয়ার্ড অপশন আশা করে। গালফ অঞ্চল, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, এবং ক্রমশই পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা সব মিলিয়ে এমন বিশাল বাজার তৈরি করেছে, যাকে মূলধারার ব্র্যান্ডগুলো অনেক দিন প্রায় উপেক্ষাই করেছে। H&M, Nike, কিংবা Dolce & Gabbana যখন মডেস্ট কালেকশন বের করল, তারা কোনো রাজনৈতিক অবস্থান নিচ্ছিল না; তারা পরিষ্কারভাবেই নতুন আয়ের উৎসের পেছনে ছুটছিল।
দ্বিতীয়ত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পুরো ‘ডিসকভারি মেকানিজম’টাই বদলে দিয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি–ডেটা অনুযায়ী, ইনস্টাগ্রাম প্রায় ৬০% মডেস্ট ফ্যাশন ক্রেতার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে; এখানে হিজাবি ইনফ্লুয়েন্সারদের সঙ্গে তাদের অডিয়েন্সের সোজাসুজি যোগসূত্র তৈরি হয়, যেখানে ঐতিহ্যগত ফ্যাশন গেটকিপারদের কোনো ভূমিকা থাকে না। দুবাইয়ের একজন ব্লগার কয়েক মিলিয়ন অনুসারী জড়ো করতে পারেন, প্রমাণ করতে পারেন যে ঢাকা–ঢাকা স্টাইল ছবিতে দারুণ ফুটে ওঠে, এবং এমন সব ব্র্যান্ডের জন্য বিক্রি বাড়াতে পারেন যাদেরকে মূলধারার ফ্যাশন এডিটররা কখনো পাত্তাই দিতেন না। শালীন পোশাক–নির্ভর নান্দনিকতার পক্ষে যুক্তি যে কাপড়, কাট আর লেয়ারিং কখনো কখনো খোলা ত্বকের চেয়ে অনেক বেশি ভিজুয়ালি আকর্ষণীয় হতে পারে এই বার্তাটি অসংখ্য যত্ন করে সাজানো ফিডে মিলিয়নবার দেখানো হয়েছে।
তৃতীয়ত, আর এখানে আসে আমার নিজের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘদিন ধরে ফ্যাশনকে চালিত করা ‘দেহকে প্রদর্শনীর বস্তু’ বানানোর প্রবণতা নিয়ে সমাজের ভেতরে একটা ক্লান্তি তৈরি হয়েছে। মডেস্ট নান্দনিকতা সেখানে এক ধরনের বিকল্প মূল্যবোধ সামনে আনে: প্ররোচনার চেয়ে আভিজাত্য, শক ভ্যালুর চেয়ে কারিগরি ও নকশার সৌন্দর্য, এমন পোশাক যা নিজে থেকে মনোযোগ দাবি না করেও উপস্থিতি জানান দেয়। এমন এক সময়ে, যখন প্রায় সবার জীবনই সর্বক্ষণিক ক্যামেরা আর নজরদারির মধ্যে যে–কোনো ধর্মীয় পরিচয় হোক না কেন অনেক নারীরই মনে হয় তারা সর্বদা এক রকম ‘ওভারএক্সপোজড’; তাদের জন্য এই বিকল্প ভাষা বেশ স্বস্তিদায়ক।
র্যানওয়ের বাস্তব ছবি কী বলছে
হাই–ফ্যাশনে মডেস্ট সিলুয়েটের গ্রহণ সত্যি সত্যিই ঘটছে, যদিও এটাকে অতিরঞ্জিত না করা ভালো। Rick Owens–এর মতো ডিজাইনাররা তাদের কালেকশনে ঢেকে রাখাকে জায়গা দিচ্ছেন, কিন্তু তারা তাদের মূল নান্দনিক ভাবনা ত্যাগ করছেন না বরং সেই অভিধানে নতুন শব্দ যোগ করছেন। House of THL, যাকে সম্প্রতি Vogue Arabia–র রমজান–সংক্রান্ত কাভারেজে দেখা গেছে, ঐতিহ্যবাহী সিলুয়েটের সঙ্গে আধুনিক ডিটেইলকে মিলিয়ে দেয়: কর্সেট বেল্ট–ওয়ালা নরম লিনেন ড্রেস, ক্রিস্টাল অলঙ্করণে সজ্জিত কাफ़তান ইত্যাদি। ডিজাইনার নিঘাত আহমদ তার সাম্প্রতিক কালেকশনকে বর্ণনা করেছেন “অতিলৌকিক ঢঙের সূক্ষ্ম এক নৃত্য, পরিশীলিত অলঙ্কৃত প্যাটার্নে আরও উন্নত করা হয়েছে” বলে।
এখানকার টানাপড়েন শিক্ষণীয়। মডেস্ট ফ্যাশন বাণিজ্যিকভাবে সফল হয় তখনই, যখন তা নিছক ড্রেস–কোড মানার জন্য তৈরি পোশাক না হয়ে সত্যিকারের স্টাইল অফার করে। যে ব্র্যান্ডগুলো বাজার পাচ্ছে, তারা ‘শালীনতা’কে কোনো নৈতিক গুণ হিসেবে বিক্রি করছে না; তারা বিক্রি করছে এমন সুন্দর পোশাক, যা কাকতালীয়ভাবে শরীর ঢেকে রাখে।
যে প্রশ্নগুলো প্রায় কেউ তুলছেই না
গবেষণা ঘাটাঘাটি করে আমি যেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারিনি, তা হলো: এই বাজার–বৃদ্ধির কতটা আসলে একেবারে নতুন খরচ, আর কতটা হলো আগে থেকেই থাকা ক্রেতাদের অবশেষে আলাদা করে গণনা করা? উদাহরণ হিসেবে, লন্ডনের একজন মুসলিম নারী যদি কোনো মূলধারার রিটেইলার থেকে একটি মিডি ড্রেস কেনেন, সেটি কি মার্কেট রিপোর্টে “মডেস্ট ফ্যাশন” হিসেবে ধরা পড়ে, নাকি কেবল তখনই ধরা পড়ে যখন তিনি এমন কোনো ব্র্যান্ড থেকে কেনেন, যারা সরাসরি তাকে লক্ষ্য করে নিজেদের “মডেস্ট” ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচয় দেয়? ২৯৫ বিলিয়ন ডলারের যে সংখ্যাটি এখন সর্বত্র উদ্ধৃত হচ্ছে, তার পেছনের পদ্ধতিটা কিন্তু বেশ অস্বচ্ছ; ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান একে একদম ভিন্নভাবে হিসাব করেছে আমি ৮৫ বিলিয়ন থেকে ৪০৭ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রজেকশন দেখেছি, যেখানে “মডেস্ট” আর “হালাল ফ্যাশন”–এর সংজ্ঞা কী, সেটাই দারুণভাবে বদলে গেছে।
এর পাশাপাশি, মডেস্ট ফ্যাশন কমিউনিটির ভেতরেই দখলদারিত্ব (appropriation) আর স্বকীয়তা নিয়ে এক জটিল আলোচনা চলছে। কোনো লাক্সারি হাউস যখন রমজান ক্যাপসুল কালেকশন বের করে, সেটা কি অন্তর্ভুক্তি, নাকি কেবল সাংস্কৃতিক সম্পদ শোষণ? আবার, যখন অমুসলিম ইনফ্লুয়েন্সাররা কেবল ভিজুয়াল সৌন্দর্যের কারণে মডেস্ট এস্থেটিককে গ্রহণ করেন, তখন কি তা এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেয়, নাকি এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে জলের মতো পাতলা করে ফেলে? আমার কাছে এর কোনো একরেখা, পরিষ্কার উত্তর নেই, আর যাদের কথা আমি সবচেয়ে বেশি শুনতে চাই যেসব ডিজাইনার ও ভোক্তারা এই ক্যাটাগরিটা বানিয়ে তুলেছিলেন, যখন এটি বাণিজ্যিকভাবে আকর্ষণীয়ও ছিল না তারাই এখন আলোচনার মূলধারায় সবচেয়ে কম জায়গা পাচ্ছেন।
এখান থেকে মডেস্ট ফ্যাশনের গন্তব্য কোথায়
এই ক্যাটাগরির দীর্ঘমেয়াদি গতিপথ নির্ভর করছে, ব্র্যান্ডগুলো মডেস্ট ক্রেতাদেরকে স্থায়ী এক ক্রেতা–গোষ্ঠী হিসেবে দেখে কিনা, নাকি কেবল সাময়িক ট্রেন্ড হিসেবে দেখে, যেখানে কিছুদিন খনন করে লাভ তুলে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। ফ্যাশনের ইতিহাস ভরা এমন সব “উদীয়মান বাজার”–এর উদাহরণে, যেগুলোকে কয়েক মৌসুম আগ্রহ দেখিয়ে ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন কিছুর পেছনে ছুটেছে ডিজাইনাররা। এবার যা বদলেছে, তা হলো ডেমোগ্রাফির অঙ্ক: যেসব ক্রেতা মডেস্ট ফ্যাশনের প্রবৃদ্ধি টেনে নিচ্ছেন, তারা কোথাও হারিয়ে যাচ্ছেন না; বরং তাদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছে, কমছে না।
আমার ধারণা, মডেস্ট ফ্যাশন ক্রমে আলাদা কোনো ক্যাটাগরি হিসেবে না থেকে মূলধারার কালেকশনের ভেতরেই এক ধরনের স্বাভাবিক অপশন হয়ে উঠবে যেমন অ্যাথলেজার আর আলাদা কোনো ট্রেন্ড না থেকে আমাদের দৈনন্দিন পোশাক–ধারণার ভেতরে ঢুকে গেছে। যে ব্র্যান্ডগুলো শেষ পর্যন্ত জিতবে, তারা হলো তারা–ই, যারা কোনোদিনই মডেস্টিকে সমঝোতা–বোধ করায়নি কারণ যারা এই পোশাক কিনছেন, তারা নিজেরাও কখনো শরীর ঢেকে রাখাকে কোনো বঞ্চনা হিসেবে ভাবেননি।